Motorizar persianas sin obra: cuándo se puede y cuándo no

La imagen mental de mucha gente es que se añade un aparato al mecanismo actual. No es así. Lo que se hace es alojar un motor tubular dentro del propio eje, con una corona y un adaptador que encajan en el tubo. Si el eje que ya está montado tiene el diámetro compatible y el tubo está sano, se conserva; si es de octogonal pequeño, está deformado o corroído, se sustituye por uno preparado para el motor y el paño se engancha al nuevo con sus grapas. El cajón, las guías y el paño se aprovechan siempre. La cinta, la polea y el recogedor desaparecen; el orificio que el recogedor deja en la pared se tapa, se aprovecha para el cable o se usa para el pulsador.

Por eso el trabajo se hace desde el interior de la vivienda, por la tapa de registro del cajón, y por eso decimos que no hay obra: no se toca la fachada, no se desmonta la ventana y no se pica la pared salvo que haya que llevar un cable nuevo, que es justo la parte que hay que resolver antes de empezar.

El resultado, además del confort, tiene dos efectos que se aprecian poco al principio. El primero es que desaparece la avería más frecuente, la cinta, que es lo que resolvemos a diario en el cambio de cinta y recogedor. El segundo es que el paño deja de recibir tirones desiguales, se acciona siempre con la misma fuerza y de forma centrada, y eso alarga la vida de las guías y de las propias lamas.

Antes de hablar de mandos o de aplicaciones hay que responder a tres preguntas, y todas se responden con el cajón abierto. Si las tres salen bien, el trabajo es viable sin obra. Si una sale mal, hay que reconducir el proyecto en lugar de forzarlo.

La primera es el espacio libre en el cajón. El paño enrollado sobre un tubo motorizado ocupa más que sobre un octogonal pequeño, y el conjunto debe seguir girando sin rozar la tapa ni el testero. En cajones muy justos, típicos de vivienda antigua, esta es la comprobación que más veces obliga a replantear. La segunda es el estado y el diámetro del eje: si el tubo está sano y admite el motor, se conserva; si está corroído, deformado o es demasiado estrecho, se sustituye por uno preparado, y de paso se miran los soportes, que suelen llegar en el mismo estado.

La tercera es la alimentación, y es la que decide entre las dos soluciones posibles. Lo ideal es que exista un punto de luz cercano del que derivar, o que el cable pueda pasar por el propio cajón hasta un interruptor colocado en el hueco que deja el recogedor, que es la solución más limpia porque el orificio ya existe. Cuando no hay nada cerca y llevar cable implicaría rozar pared, entra en juego el motor solar.

Un motor de persiana se elige por el par, es decir, por la fuerza de giro que puede entregar, y ese par tiene que corresponderse con el peso del paño que va a mover. El cálculo parte de la superficie del hueco y del peso por metro cuadrado del material: un paño de PVC es sensiblemente más ligero que uno de aluminio inyectado del mismo tamaño, y una lama de seguridad pesa mucho más que cualquiera de los dos.

Ajustar el motor por lo justo sale mal. Un motor que trabaja al límite de su par arranca forzado, calienta, activa con frecuencia su protección térmica y envejece antes; además, con el paso de los años el rozamiento aumenta y el margen desaparece. Por eso el dimensionado se hace con holgura razonable sobre el peso calculado, y por eso el ancho y el alto del hueco son los primeros datos que pedimos cuando alguien pregunta por la motorización de persianas.

Hay un matiz local que conviene tener presente. En la ría, un paño con las guías cargadas de sal ofrece bastante más resistencia que uno recién revisado, y esa resistencia es carga adicional que el motor tiene que vencer en cada maniobra. Motorizar sobre una mecánica sucia y agarrotada equivale a pedirle al motor que haga el trabajo que debería hacer el mantenimiento.

El motor solar funciona con una batería alojada junto al motor o en el cajón, recargada por un pequeño panel fotovoltaico que se fija en el exterior, normalmente sobre el propio dintel o en el marco. No necesita cable hasta el cuadro y por tanto no necesita roza. Es la respuesta natural para el hueco aislado, para la vivienda alquilada donde no se puede intervenir en la instalación y para la reforma en la que no se dejó previsión eléctrica.

Su rendimiento depende de la radiación que reciba el panel, y ahí conviene ser realista con el clima de Vigo. Con un régimen oceánico de largos periodos nublados y lluvia repartida en buena parte del año, un panel mal orientado o en sombra permanente no va a recargar lo suficiente. En orientaciones sur y oeste con cielo despejado por delante el comportamiento es bueno; en una fachada norte encajonada entre edificios, el mismo equipo obliga a recargas manuales y deja de compensar.

Por eso lo planteamos como solución donde tiene sentido y lo descartamos donde no. Un motor solar en un hueco bien orientado y de uso normal es una buena instalación; el mismo motor en una fachada sombría y con una persiana que se sube y se baja varias veces al día es una fuente de disgustos. Cuando dudamos, comprobamos la orientación y las sombras reales del hueco antes de proponerlo.

El control se resuelve de tres maneras, y no son excluyentes. El interruptor de pared es el más sencillo y el que mejor encaja cuando se aprovecha el hueco que deja el recogedor, porque el orificio ya está hecho y el acabado queda limpio. El mando a distancia evita cualquier intervención en la pared y permite gobernar varias persianas y agruparlas por estancia. Y el control desde el móvil añade programación horaria y funcionamiento en ausencia, que es lo que más se valora en vivienda de uso intermitente.

Hay dos decisiones que conviene tomar antes del montaje y no después. La primera es si se motorizan todos los huecos o solo algunos: hacerlo por fases es perfectamente válido, pero conviene mantener coherencia en el sistema de control para no acabar con tres formas distintas de subir la persiana en la misma casa. La segunda es dónde quedará el punto de mando, porque una vez colocado, cambiarlo sí implica tocar pared.

Merece la pena pensar también en el escenario de fallo de suministro. Existen soluciones de accionamiento auxiliar para dejar la persiana operable sin corriente, y en plantas bajas o locales con persiana de seguridad es una previsión sensata. Para vivienda habitual normalmente no es imprescindible, pero es mejor decidirlo con criterio que descubrirlo un día de apagón.

Decir que no forma parte del oficio. Motorizar sobre una base mala no arregla la base: la esconde detrás de un motor que además va a sufrir. Hay seis situaciones en las que preferimos resolver antes otra cosa, y en todas la conversación es la misma: primero la mecánica, después el motor.

La más clara es el paño en mal estado. Si hay lamas picadas, deformadas o quebradizas, motorizar significa poner un motor a empujar un paño que va a fallar; lo razonable es valorar una persiana nueva a medida, que además ya viene preparada para motor. La segunda es el cajón sin espacio real: forzar un tubo de mayor diámetro en un cajón justo provoca roce contra la tapa y ruido en cada maniobra.